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Titre : Dictionnaire du look : une nouvelle science du jeune Type de document : texte imprimé Auteurs : Géraldine de Margerie (1984-....), Auteur ; Olivier Marty (1974-...), Photographe Editeur : Paris : Editions Robert Laffont Année de publication : 2009 Importance : 288 p. Présentation : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. Format : 17 x 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-221-11205-2 Prix : 22 € Note générale : Livre en feuilletage (+ vidéo) sur http://www.laffont.fr/livre.asp?code=978-2-221-11205-2 et vimém Catégories : F POPULATIONS - ETUDES DE CAS Mots-clés : société folklore moeurs coutumes costume et apparence personnelle mode jeunesse : attitudes vêtements pour la jeunesse groupes sociaux classification coutume style de vie France Pays et peuples / Modes de vie et comportements selon les pays et les peuples / Apparences personnelles, costumes Aspects particuliers de la culture Jeunesse -- Attitudes -- Mode -- Sociologie -- Jeunesse -- classification, coutume, mode, jeunesse, style de vie, France Index. décimale : F-30 Sociologie de la Jeunesse Résumé : Du fluokid au bobo, de la caillera à la baby-pouffe, un panorama des mouvements de mode de la jeunesse d'aujourd'hui. L'ouvrage dépasse le cadre du seul vêtement pour s'intéresser aux univers culturels des jeunes et pour explorer des sociotypes bien connus (bimbo, bling-bling, punk à chien) ou des genres plus underground ou à la pointe de la mode (arty, kawaii, gouine à mèche). Note de contenu : Présentation du "Dictionnaire du look" par Géraldine de Margerie : "Comment distinguer un emo d'un gothique ? Que mange le bling-bling ? Qu'est-ce qu'une gym queen ? Le punk à chien a-t-il une vie sexuelle ? Que signifient les termes grindcore, ollie, pooky, du-rag ? Savez-vous danser le vertigo ? Les modes des jeunes se renouvellent à grande vitesse et sont souvent difficiles à suivre pour le béotien. Certains accoutrements provoquent parfois l'admiration des no looks, souvent l'abattement des parents, toujours l'étonnement des passants. Pour sortir les adultes de leur désarroi et les ados de leur ghetto, Le "Dictionnaire du look" offre une plongée ethnographique au pays du jeune. Il dépasse le cadre du seul vêtement pour s'intéresser aux univers culturels : musique, littérature, politique, séduction, loisirs, alimentation... Le livre explore des " sociotypes " bien connus (bimbo, bling-bling, punk à chien) dont il révèle la généalogie culturelle et dévoile les aspects cachés ; mais aussi des genres plus underground ou à la pointe de la mode (arty, gouine à mèche, kawaii). Il jette les premières bases d’une nouvelle discipline : la popsociologie."
4e de couv. : "Où l'on apprend que l'arty n'a aucun sens du ridicule, que le looké-décalé a une troisième oreille, que contre toute attente le Bcbg vote à droite, que sous son apparence sulfureuse la bimbo cache un coeur gros comme ça, que la caillera aime «faire des gueuts, poser son gros blaze dans le reur et teuyer le tien batard», que le nouveau-né porté en écharpe est l'accessoire numéro 1 du bobo, qu'être hétéro nuit à la crédibilité emo, que tout ce que vous n'auriez jamais osé porter en 1984 est sur le dos du fluokid, que la gouine à mèche aime l'electro minimale allemande, que le néodandy voue la même admiration à Leibniz qu'à Carlos, que le punk à chien sait faire des cendriers en canettes de 8-6, et ça c'est balèze. Pour sortir les adultes de leur désarroi et les ados de leur ghetto, Le Dictionnaire du look offre une plongée ethnographique au pays du jeune et jette les premières bases d'une nouvelle discipline : la popsociologie."En ligne : http://www.laffont.fr/livre.asp?code=978-2-221-11205-2 Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=27984 Dictionnaire du look : une nouvelle science du jeune [texte imprimé] / Géraldine de Margerie (1984-....), Auteur ; Olivier Marty (1974-...), Photographe . - Paris : Editions Robert Laffont, 2009 . - 288 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 17 x 23 cm.
ISBN : 978-2-221-11205-2 : 22 €
Livre en feuilletage (+ vidéo) sur http://www.laffont.fr/livre.asp?code=978-2-221-11205-2 et vimém
Catégories : F POPULATIONS - ETUDES DE CAS Mots-clés : société folklore moeurs coutumes costume et apparence personnelle mode jeunesse : attitudes vêtements pour la jeunesse groupes sociaux classification coutume style de vie France Pays et peuples / Modes de vie et comportements selon les pays et les peuples / Apparences personnelles, costumes Aspects particuliers de la culture Jeunesse -- Attitudes -- Mode -- Sociologie -- Jeunesse -- classification, coutume, mode, jeunesse, style de vie, France Index. décimale : F-30 Sociologie de la Jeunesse Résumé : Du fluokid au bobo, de la caillera à la baby-pouffe, un panorama des mouvements de mode de la jeunesse d'aujourd'hui. L'ouvrage dépasse le cadre du seul vêtement pour s'intéresser aux univers culturels des jeunes et pour explorer des sociotypes bien connus (bimbo, bling-bling, punk à chien) ou des genres plus underground ou à la pointe de la mode (arty, kawaii, gouine à mèche). Note de contenu : Présentation du "Dictionnaire du look" par Géraldine de Margerie : "Comment distinguer un emo d'un gothique ? Que mange le bling-bling ? Qu'est-ce qu'une gym queen ? Le punk à chien a-t-il une vie sexuelle ? Que signifient les termes grindcore, ollie, pooky, du-rag ? Savez-vous danser le vertigo ? Les modes des jeunes se renouvellent à grande vitesse et sont souvent difficiles à suivre pour le béotien. Certains accoutrements provoquent parfois l'admiration des no looks, souvent l'abattement des parents, toujours l'étonnement des passants. Pour sortir les adultes de leur désarroi et les ados de leur ghetto, Le "Dictionnaire du look" offre une plongée ethnographique au pays du jeune. Il dépasse le cadre du seul vêtement pour s'intéresser aux univers culturels : musique, littérature, politique, séduction, loisirs, alimentation... Le livre explore des " sociotypes " bien connus (bimbo, bling-bling, punk à chien) dont il révèle la généalogie culturelle et dévoile les aspects cachés ; mais aussi des genres plus underground ou à la pointe de la mode (arty, gouine à mèche, kawaii). Il jette les premières bases d’une nouvelle discipline : la popsociologie."
4e de couv. : "Où l'on apprend que l'arty n'a aucun sens du ridicule, que le looké-décalé a une troisième oreille, que contre toute attente le Bcbg vote à droite, que sous son apparence sulfureuse la bimbo cache un coeur gros comme ça, que la caillera aime «faire des gueuts, poser son gros blaze dans le reur et teuyer le tien batard», que le nouveau-né porté en écharpe est l'accessoire numéro 1 du bobo, qu'être hétéro nuit à la crédibilité emo, que tout ce que vous n'auriez jamais osé porter en 1984 est sur le dos du fluokid, que la gouine à mèche aime l'electro minimale allemande, que le néodandy voue la même admiration à Leibniz qu'à Carlos, que le punk à chien sait faire des cendriers en canettes de 8-6, et ça c'est balèze. Pour sortir les adultes de leur désarroi et les ados de leur ghetto, Le Dictionnaire du look offre une plongée ethnographique au pays du jeune et jette les premières bases d'une nouvelle discipline : la popsociologie."En ligne : http://www.laffont.fr/livre.asp?code=978-2-221-11205-2 Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=27984 Exemplaires (1)
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Titre : Les métamorphoses du gras : histoire de l'obésité du Moyen Age au XXe siècle Type de document : texte imprimé Auteurs : Georges Vigarello (1941-....), Auteur Editeur : Paris : Éditions du Seuil Année de publication : 2010 Collection : L'Univers historique, ISSN 0083-3673 Importance : 362 p. Présentation : ill. Format : 21 x 14 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-02-089893-5 Prix : 21 € Note générale : Des cuisses potelées de la Vénus de Botticelli à la dictature contemporaine de la minceur, la signification du gras n'a cessé d'évoluer. La mutation des corps contemporains a fait de la minceur un signe majeur d'activité, de mobilité et d'autonomie jusqu'à voir dans l'embonpoint un échec inacceptable de la volonté. En retraçant la genèse d'une obsession toute actuelle, Georges Vigarello élabore avec beaucoup de finesse une histoire des sensibilités à travers les âges. Derrière des portraits de gloutons hauts en couleur et dépréciés, l'inventaire des techniques d'amincissement ou l'autopsie des corps adipeux, il montre que la dictature de l'apparence est fort ancienne - et multiforme. Une oeuvre éclairante et salutaire à l'heure où la question de l'obésité est devenue une question de santé publique. Points/histoire n°476.
Voir aussi la note de lecture du 17/01/2013 de Pierre Fraser, en hyperlien : "Vision du corps à la Renaissance"Langues : Français (fre) Catégories : A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays Mots-clés : Traitements amaigrissants Image du corps Pays et peuples Modes de vie et comportements selon les pays et les peuples Apparences personnelles costumes Costume et apparence personnelle aspect social Histoire obésité régime alimentaire société histoire du corps culte du corps image du corps esthétique du corps minceur régime santé Index. décimale : A-20 Histoire des mentalités (subdiv. par siècles) Résumé : Des formes luxuriantes des Vénus de Titien aux mannequins exsangues du XXIe siècle, l'auteur retrace la genèse de l'obsession contemporaine du corps mince, libéré de la pesanteur du gras. A travers l'étude des corps adipeux, l'inventaire des techniques permettant de mincir, cette histoire met en lumière la dictature du paraître. Des cuisses potelées de la Vénus de Boticelli à la dictature contemporaine de la minceur, la signification du gras n’a cessé d’évoluer. A l’origine symbole d’opulence, de santé, de puissance, l’embonpoint est aujourd’hui assimilé à une preuve de mollesse et d’inertie, et la société stigmatise ce qui apparaît comme l’échec inacceptable de la volonté. En retraçant la genèse d’une obsession contemporaine, Georges Vigarello élabore avec beaucoup de finesse une histoire des sensibilités à travers les âges. Derrière des portraits de gloutons hauts en couleur, l’inventaire des techniques d’amincissement ou l’autopsie des corps adipeux, il montre que la dictature de l’apparence est fort ancienne – et multiforme. Une oeuvre salutaire à l’heure où la question de l’obésité est devenue une question de santé publique et où des voix toujours plus nombreuses s’élèvent contre la maigreur érigée en idéal par l’industrie de la mode Note de contenu : Notes bibliogr. p. 303-[363].- 4e de couv. : "Des formes luxuriantes des Vénus de Titien aux mannequins exsangues du XXIe siècle, de la valorisation des chairs à l'apologie de la maigreur, Georges Vigarello retrace la genèse de l'obsession contemporaine du corps mince et sain, libéré de la pesanteur du gras, et met au jour l'ancienneté de la préoccupation féminine de la minceur - sous de multiples formes au cours des âges. Des gros en majesté, des gloutons méprisés jusqu'à la stigmatisation récente de l'obésité, la perception du gras n'a cessé d'évoluer : à l'origine symbole d'opulence, de puissance et de prestige, l'embonpoint est ensuite perçu comme un signe de relâchement autant physique que moral, et la société condamne aujourd'hui ce qui apparaît comme un échec inacceptable de la volonté. Le corps humain abrite et reflète les tensions sociales qui opposent pauvres et nantis, puissants et dominés, hommes et femmes... et tend à la société un miroir où forme(s) et poids se révèlent des repères essentiels de la civilisation occidentale. À travers l'autopsie des corps adipeux, l'inventaire des techniques médicales d'amaigrissement, l'apparition progressive de la balance et des régimes, cette histoire inédite met en lumière la dictature de l'apparence, qui ne semble pas devoir un jour cesser." En ligne : http://pierre-fraser.com/2013/01/17/vision-du-corps-a-la-renaissance/ Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=28244 Les métamorphoses du gras : histoire de l'obésité du Moyen Age au XXe siècle [texte imprimé] / Georges Vigarello (1941-....), Auteur . - Paris : Éditions du Seuil, 2010 . - 362 p. : ill. ; 21 x 14 cm. - (L'Univers historique, ISSN 0083-3673) .
ISBN : 978-2-02-089893-5 : 21 €
Des cuisses potelées de la Vénus de Botticelli à la dictature contemporaine de la minceur, la signification du gras n'a cessé d'évoluer. La mutation des corps contemporains a fait de la minceur un signe majeur d'activité, de mobilité et d'autonomie jusqu'à voir dans l'embonpoint un échec inacceptable de la volonté. En retraçant la genèse d'une obsession toute actuelle, Georges Vigarello élabore avec beaucoup de finesse une histoire des sensibilités à travers les âges. Derrière des portraits de gloutons hauts en couleur et dépréciés, l'inventaire des techniques d'amincissement ou l'autopsie des corps adipeux, il montre que la dictature de l'apparence est fort ancienne - et multiforme. Une oeuvre éclairante et salutaire à l'heure où la question de l'obésité est devenue une question de santé publique. Points/histoire n°476.
Voir aussi la note de lecture du 17/01/2013 de Pierre Fraser, en hyperlien : "Vision du corps à la Renaissance"
Langues : Français (fre)
Catégories : A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays Mots-clés : Traitements amaigrissants Image du corps Pays et peuples Modes de vie et comportements selon les pays et les peuples Apparences personnelles costumes Costume et apparence personnelle aspect social Histoire obésité régime alimentaire société histoire du corps culte du corps image du corps esthétique du corps minceur régime santé Index. décimale : A-20 Histoire des mentalités (subdiv. par siècles) Résumé : Des formes luxuriantes des Vénus de Titien aux mannequins exsangues du XXIe siècle, l'auteur retrace la genèse de l'obsession contemporaine du corps mince, libéré de la pesanteur du gras. A travers l'étude des corps adipeux, l'inventaire des techniques permettant de mincir, cette histoire met en lumière la dictature du paraître. Des cuisses potelées de la Vénus de Boticelli à la dictature contemporaine de la minceur, la signification du gras n’a cessé d’évoluer. A l’origine symbole d’opulence, de santé, de puissance, l’embonpoint est aujourd’hui assimilé à une preuve de mollesse et d’inertie, et la société stigmatise ce qui apparaît comme l’échec inacceptable de la volonté. En retraçant la genèse d’une obsession contemporaine, Georges Vigarello élabore avec beaucoup de finesse une histoire des sensibilités à travers les âges. Derrière des portraits de gloutons hauts en couleur, l’inventaire des techniques d’amincissement ou l’autopsie des corps adipeux, il montre que la dictature de l’apparence est fort ancienne – et multiforme. Une oeuvre salutaire à l’heure où la question de l’obésité est devenue une question de santé publique et où des voix toujours plus nombreuses s’élèvent contre la maigreur érigée en idéal par l’industrie de la mode Note de contenu : Notes bibliogr. p. 303-[363].- 4e de couv. : "Des formes luxuriantes des Vénus de Titien aux mannequins exsangues du XXIe siècle, de la valorisation des chairs à l'apologie de la maigreur, Georges Vigarello retrace la genèse de l'obsession contemporaine du corps mince et sain, libéré de la pesanteur du gras, et met au jour l'ancienneté de la préoccupation féminine de la minceur - sous de multiples formes au cours des âges. Des gros en majesté, des gloutons méprisés jusqu'à la stigmatisation récente de l'obésité, la perception du gras n'a cessé d'évoluer : à l'origine symbole d'opulence, de puissance et de prestige, l'embonpoint est ensuite perçu comme un signe de relâchement autant physique que moral, et la société condamne aujourd'hui ce qui apparaît comme un échec inacceptable de la volonté. Le corps humain abrite et reflète les tensions sociales qui opposent pauvres et nantis, puissants et dominés, hommes et femmes... et tend à la société un miroir où forme(s) et poids se révèlent des repères essentiels de la civilisation occidentale. À travers l'autopsie des corps adipeux, l'inventaire des techniques médicales d'amaigrissement, l'apparition progressive de la balance et des régimes, cette histoire inédite met en lumière la dictature de l'apparence, qui ne semble pas devoir un jour cesser." En ligne : http://pierre-fraser.com/2013/01/17/vision-du-corps-a-la-renaissance/ Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=28244 Réservation
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Titre : Ce que soulève la jupe : identités, transgressions, résistances Type de document : texte imprimé Auteurs : Christine Bard (1965-...) , Auteur
Editeur : Paris : Éditions Autrement Année de publication : 2010 Collection : Série Mutations (1983) Sous-collection : Sexe en tous genres num. 261 Importance : 170 p. Présentation : ill. en noir et blanc, couv. ill. en coul. Format : 21 x 13 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7467-1408-3 Prix : 17 € Catégories : A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays Mots-clés : Femmes Costume et apparence personnelle Jupes Vêtements pour femmes Aspect social Vêtements pour hommes vêtement femme Conditions sociales Relations hommes-femmes Société / Acteurs de la vie sociale Genre Jupe -- Aspect social Vêtements de femme -- Vêtements d'homme -- vêtement droits des femmes, parité homme femme, relation homme femme Index. décimale : A-20 Histoire des mentalités (subdiv. par siècles) Résumé : Alors que la jupe a longtemps été subie et vécue comme l'attribut d'une féminité imposée, elle est aujourd'hui reconquise par les femmes, mais aussi par les hommes. Symbole des stéréotypes de genre pour les uns, symbole d'une libération nouvelle pour les autres. Le Girl Power, Ni putes ni soumises, le Printemps de la jupe et du respect sont autant de manifestations d'une mutation à l'oeuvre : la jupe est-elle forcément le signe de la soumission à l'ordre masculin ? Pour résister à la stigmatisation et au sexisme, pourquoi certaines filles choisissent-elles la jupe, et d'autres le pantalon ? Que penser des pressions diverses pour contrôler, voire réglementer le vêtement à l'école, au travail ou dans l'espace public ? Et que dire de la jupe pour homme ? Provocation pure et simple, ou désir d'égalité entre les sexes ? Identités, transgressions, résistances... La jupe est à l'évidence au coeur des débats sur les identités de genre. Vêtus d'un tailleur, d'une mini, d'une jupe punk ou d'un kilt, les enfants et petits-enfants de Mai 68, garçons et filles, qu'ils soient hétéros, homosexuels ou transgenres, réinventent le port de la jupe, pour séduire, provoquer, pour cacher ou pour montrer... Note de contenu : Notes bibliogr. 4e de couv. : "Alors que la jupe a longtemps été subie et vécue comme l'attribut d'une féminité imposée, elle est aujourd'hui reconquise par les femmes, mais aussi par les hommes. Symbole des stéréotypes de genre pour les uns, symbole d'une libération nouvelle pour les autres. Le Girl Power, Ni putes ni soumises, le Printemps de la jupe et du respect sont autant de manifestations d'une mutation à l'oeuvre : la jupe est-elle forcément le signe de la soumission à l'ordre masculin ? Pour résister à la stigmatisation et au sexisme, pourquoi certaines filles choisissent-elles la jupe, et d'autres le pantalon ? Que penser des pressions diverses pour contrôler, voire réglementer le vêtement à l'école, au travail ou dans l'espace public ? Et que dire de la jupe pour homme ? Provocation pure et simple, ou désir d'égalité entre les sexes ? Identités, transgressions, résistances... La jupe est à l'évidence au coeur des débats sur les identités de genre. Vêtus d'un tailleur, d'une mini, d'une jupe punk ou d'un kilt, les enfants et petits-enfants de Mai 68, garçons et filles, qu'ils soient hétéros, homosexuels ou transgenres, réinventent le port de la jupe, pour séduire, provoquer, pour cacher ou pour montrer..." En ligne : http://www.franceculture.com/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-du-vete [...] Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=32513 Ce que soulève la jupe : identités, transgressions, résistances [texte imprimé] / Christine Bard (1965-...)
ISBN : 978-2-7467-1408-3 : 17 €
Catégories : A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays Mots-clés : Femmes Costume et apparence personnelle Jupes Vêtements pour femmes Aspect social Vêtements pour hommes vêtement femme Conditions sociales Relations hommes-femmes Société / Acteurs de la vie sociale Genre Jupe -- Aspect social Vêtements de femme -- Vêtements d'homme -- vêtement droits des femmes, parité homme femme, relation homme femme Index. décimale : A-20 Histoire des mentalités (subdiv. par siècles) Résumé : Alors que la jupe a longtemps été subie et vécue comme l'attribut d'une féminité imposée, elle est aujourd'hui reconquise par les femmes, mais aussi par les hommes. Symbole des stéréotypes de genre pour les uns, symbole d'une libération nouvelle pour les autres. Le Girl Power, Ni putes ni soumises, le Printemps de la jupe et du respect sont autant de manifestations d'une mutation à l'oeuvre : la jupe est-elle forcément le signe de la soumission à l'ordre masculin ? Pour résister à la stigmatisation et au sexisme, pourquoi certaines filles choisissent-elles la jupe, et d'autres le pantalon ? Que penser des pressions diverses pour contrôler, voire réglementer le vêtement à l'école, au travail ou dans l'espace public ? Et que dire de la jupe pour homme ? Provocation pure et simple, ou désir d'égalité entre les sexes ? Identités, transgressions, résistances... La jupe est à l'évidence au coeur des débats sur les identités de genre. Vêtus d'un tailleur, d'une mini, d'une jupe punk ou d'un kilt, les enfants et petits-enfants de Mai 68, garçons et filles, qu'ils soient hétéros, homosexuels ou transgenres, réinventent le port de la jupe, pour séduire, provoquer, pour cacher ou pour montrer... Note de contenu : Notes bibliogr. 4e de couv. : "Alors que la jupe a longtemps été subie et vécue comme l'attribut d'une féminité imposée, elle est aujourd'hui reconquise par les femmes, mais aussi par les hommes. Symbole des stéréotypes de genre pour les uns, symbole d'une libération nouvelle pour les autres. Le Girl Power, Ni putes ni soumises, le Printemps de la jupe et du respect sont autant de manifestations d'une mutation à l'oeuvre : la jupe est-elle forcément le signe de la soumission à l'ordre masculin ? Pour résister à la stigmatisation et au sexisme, pourquoi certaines filles choisissent-elles la jupe, et d'autres le pantalon ? Que penser des pressions diverses pour contrôler, voire réglementer le vêtement à l'école, au travail ou dans l'espace public ? Et que dire de la jupe pour homme ? Provocation pure et simple, ou désir d'égalité entre les sexes ? Identités, transgressions, résistances... La jupe est à l'évidence au coeur des débats sur les identités de genre. Vêtus d'un tailleur, d'une mini, d'une jupe punk ou d'un kilt, les enfants et petits-enfants de Mai 68, garçons et filles, qu'ils soient hétéros, homosexuels ou transgenres, réinventent le port de la jupe, pour séduire, provoquer, pour cacher ou pour montrer..." En ligne : http://www.franceculture.com/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire-du-vete [...] Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=32513 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 01803 A-20 BAR Livres Centre de Documentation Carrières Sociales Histoire Sorti jusqu'au 13/11/2020 Documents numériques
![Ils ne comprennent que la force – Sur « La Journée de la jupe » / Mona Chollet, dimanche 12 avril 2009 : "Le machisme, l’islam, l’antisémitisme, les tournantes… Fidèle adaptation au cinéma des Territoires perdus de la République [1], La Journée de la jupe - URL](https://cs.iut.univ-tours.fr/images/mimetype/url.gif "Ils ne comprennent que la force – Sur « La Journée de la jupe » / Mona Chollet, dimanche 12 avril 2009 : \"Le machisme, l’islam, l’antisémitisme, les tournantes… Fidèle adaptation au cinéma des Territoires perdus de la République [1], La Journée de la jupe - URL")
Ils ne comprennent que la force – Sur « La Journée de la jupe » / Mona Chollet, dimanche 12 avril 2009 : "Le machisme, l’islam, l’antisémitisme, les tournantes… Fidèle adaptation au cinéma des Territoires perdus de la République [1], La Journée de la jupeURL
Titre : Les corps d'été : naissance d'une variation saisonnière, XXe siècle Type de document : texte imprimé Auteurs : Christophe Granger Mention d'édition : Disponible également sur Cairn.info Editeur : Paris : Éditions Autrement Année de publication : 2009 Collection : Collection Mémoires (Paris. 2002), ISSN 1636-8649 num. n°147 Importance : 162 p. Présentation : ill., couv. ill. Format : 23 X 15 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7467-1271-3 Prix : 18 € Catégories : A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays Mots-clés : société folklore moeurs et coutumes costume et apparence personnelle mode facteurs climatiques rôle de l'environnement naturel naturisme apparence individuelle 20e siècle nudisme France identité image du corps nu nudité Index. décimale : A-20 Histoire des mentalités (subdiv. par siècles) Résumé : Le corps, l'été : allongé, dénudé, bronzé et alangui. Retrace l'histoire de cette image, cette attitude qui apparaît en France entre 1920 et 1960. Présentation de l'éditeur [En ligne] : "C’est entre 1920 et 1960 que s’inventent, en France, les corps d’été. Alors s’impose, avec la force des évidences naturelles, un répertoire particulier de gestes et de postures légitimes. Une silhouette, aussi, dont il s’agit de maîtriser et de négocier les édits changeants. L’horizontalité publique, le bronzage, le périmètre capricieux des voluptés et l’épreuve des dévoilements sont de ceux-là. Ils inventent de nouvelles compétences et tracent aussi de nouvelles exclusions. Mais ce n’est pas tout. Dans la levée des accoutumances, les corps d’été ont des allures de civilisation suspendue. Ils se font recours contre l’uniformité des existences. Ils font exister un calendrier des rapports à soi qui, entre les plaisirs de l’oubli et lesquels sont pris ceux qui s’attachent à fixer la forme légitime de ces corps. Et avec eux, aussi, s’éclaire le chapitre, trop vite oublié, des résistances, des antagonismes et des liesses punitives qui ont si viscéralement tourmenté l’avènement de ce pli annuel. C’est dire que les corps d’été ont une histoire à eux bien plus grande qu’il n’y paraît. Elle permet de saisir l’inscription d’une variation saisonnière des manières d’être et de faire dans les agencements de la société française. Or il ne devrait plus être possible de prétendre savoir comment ce siècle a pu se dérouler sans réfléchir aux désarticulations passagères qui l’ont fait tenir debout. C’est à suivre l’un de ces fils de discontinuité que s’attache cet ouvrage. " Note de contenu : Index. [4e de couv.] : "C'est l'histoire de l'été et des corps qui vont avec, allongés, dénudés, offerts au soleil. En France, elle se noue entre 1920 et 1960. Alors s'impose un répertoire proprement estival de gestes et de postures légitimes. Alors les édits changeants de la silhouette, le bronzage, l'horizontalité publique et le périmètre capricieux des dévoilements inventent, à échelle d'hommes et de femmes, de nouveaux savoir-faire et de nouvelles exclusions. Mais ce n'est pas tout. Dans la levée des accoutumances, les corps d'été ont des allures de civilisation suspendue. Ils font exister un pli annuel des rapports au monde, qui sacralise le retour à la simplicité, la variation des expériences et des identités. Cette morale des corps d'été est travaillée de jeux sociaux considérables. De résistances, aussi, et de liesses punitives, qui, oubliées depuis, ont pourtant viscéralement tourmenté l'avènement de cette variation saisonnière des manières d'être. Ce livre nous emporte ainsi dans une véritable saga : celle des Français qui, au fil du siècle, apprirent à vivre l'été avec leur corps pour personnage principal."
En ligne : http://www.cairn.info.proxy.scd.univ-tours.fr/les-corps-d-ete--9782746712713.htm Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=26243 Les corps d'été : naissance d'une variation saisonnière, XXe siècle [texte imprimé] / Christophe Granger
ISBN : 978-2-7467-1271-3 : 18 €
Catégories : A HISTOIRE - Pays et ensemble de pays Mots-clés : société folklore moeurs et coutumes costume et apparence personnelle mode facteurs climatiques rôle de l'environnement naturel naturisme apparence individuelle 20e siècle nudisme France identité image du corps nu nudité Index. décimale : A-20 Histoire des mentalités (subdiv. par siècles) Résumé : Le corps, l'été : allongé, dénudé, bronzé et alangui. Retrace l'histoire de cette image, cette attitude qui apparaît en France entre 1920 et 1960. Présentation de l'éditeur [En ligne] : "C’est entre 1920 et 1960 que s’inventent, en France, les corps d’été. Alors s’impose, avec la force des évidences naturelles, un répertoire particulier de gestes et de postures légitimes. Une silhouette, aussi, dont il s’agit de maîtriser et de négocier les édits changeants. L’horizontalité publique, le bronzage, le périmètre capricieux des voluptés et l’épreuve des dévoilements sont de ceux-là. Ils inventent de nouvelles compétences et tracent aussi de nouvelles exclusions. Mais ce n’est pas tout. Dans la levée des accoutumances, les corps d’été ont des allures de civilisation suspendue. Ils se font recours contre l’uniformité des existences. Ils font exister un calendrier des rapports à soi qui, entre les plaisirs de l’oubli et lesquels sont pris ceux qui s’attachent à fixer la forme légitime de ces corps. Et avec eux, aussi, s’éclaire le chapitre, trop vite oublié, des résistances, des antagonismes et des liesses punitives qui ont si viscéralement tourmenté l’avènement de ce pli annuel. C’est dire que les corps d’été ont une histoire à eux bien plus grande qu’il n’y paraît. Elle permet de saisir l’inscription d’une variation saisonnière des manières d’être et de faire dans les agencements de la société française. Or il ne devrait plus être possible de prétendre savoir comment ce siècle a pu se dérouler sans réfléchir aux désarticulations passagères qui l’ont fait tenir debout. C’est à suivre l’un de ces fils de discontinuité que s’attache cet ouvrage. " Note de contenu : Index. [4e de couv.] : "C'est l'histoire de l'été et des corps qui vont avec, allongés, dénudés, offerts au soleil. En France, elle se noue entre 1920 et 1960. Alors s'impose un répertoire proprement estival de gestes et de postures légitimes. Alors les édits changeants de la silhouette, le bronzage, l'horizontalité publique et le périmètre capricieux des dévoilements inventent, à échelle d'hommes et de femmes, de nouveaux savoir-faire et de nouvelles exclusions. Mais ce n'est pas tout. Dans la levée des accoutumances, les corps d'été ont des allures de civilisation suspendue. Ils font exister un pli annuel des rapports au monde, qui sacralise le retour à la simplicité, la variation des expériences et des identités. Cette morale des corps d'été est travaillée de jeux sociaux considérables. De résistances, aussi, et de liesses punitives, qui, oubliées depuis, ont pourtant viscéralement tourmenté l'avènement de cette variation saisonnière des manières d'être. Ce livre nous emporte ainsi dans une véritable saga : celle des Français qui, au fil du siècle, apprirent à vivre l'été avec leur corps pour personnage principal."
En ligne : http://www.cairn.info.proxy.scd.univ-tours.fr/les-corps-d-ete--9782746712713.htm Permalink : https://cs.iut.univ-tours.fr/index.php?lvl=notice_display&id=26243 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13022 A-20 "21" GRA Livres Centre de Documentation Carrières Sociales Histoire Disponible Documents numériques
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